Автомобильный сабвуфер активный Focal Performance DSA 500 RT

Короб для сабвуфера - виды ящиков

Сабвуфер своими руками

Эту статья написана специально для тех, кто хочет, но по тем или иным причинам не может позволить себе приобрести сабвуфер.
Постараюсь доступным, для неопытных людей, языком рассказать, а по возможности и показать - как сделать сабвуфер самому, своими руками.



У многих на языке вертится слово Сабвуфер, но не все понимают что это такое.

САБВУФЕР (SUBWOOFER) происходит от двух слов SUB и WOOFER - если дословно перевести - поднизкочастотник, т.е. акустическая система для воспроизведения звука на низших частотах (примерно от 20 до 100 гц). Многие называют его - "басовая колонка". Сабвуферы могут быть активными и пассивными. Активный - означает, что в корпусе колонки размещен усилитель и блок питания, Пассивный - соответственно нуждается во внешнем усилителе.

Также в тексте применяются следующие сокращения:

АС - акустическая система, если просто - то "колонка".
Динамик - он же громкоговоритель, но правильнее будет "динамическая головка".
ГНЧ - генератор сигналов низкой частоты. (под НЧ подразумеваются частоты от 20 до 20000Гц)
УНЧ - усилитель низкочастотных сигналов.

Инструмент и материалы

Для изготовления сабвуфера нам понадобиться найти:

1. Уверенность в себе, желание неотступно идти до конца и быть готовым на материальные затраты (может обойдется по хорошему!).
2. Хороший, проверенный в деле инструмент, а именно:
- ножовка по дереву;
- стамеска;
- набор напильников различного калибра и вида: плоские, тругольные, круглые;
- шкурки (от малого до великого);
- электродрель;
- отвертка (можно и шуруповерт);
- лобзик (еще лучше - электролобзик);
- линейка, ручка, карандаш, лист бумаги и другие канцелярские принадлежности;
- циркуль (желательно с размахом "крыльев" на 20-25см.);
- клей ПВА столярный или другой клей для дерева;
- стройматериалы для корпуса, а именно: фанера толщиной от 10мм до 20мм, либо ДСП, либо МДФ.
- деревянные бруски 20х20, 30х30, 40х40 и т.д.
- гора саморезов от 10мм до 50мм, их нам понадобиться очень много!
3. компьютер, на который очень желательно установить прогу JBLSpeakerShop или BassBox Pro 6 или любую другую для рассчета ящика.

Параметры громкоговорителей (динамиков)

У каждого из нас есть имя, фамилия, отчество. У каждого из нас уникальные черты лица, цвет глаз, отпечаток пальцев, рисунок сетчатки глаза. Нет на свете одинаковых людей. Точно также не бывает одинаковых динамиков, у каждого из них есть свои уникальные параметры. Даже если взять два одинаковых динамика сделанных на одном заводе в один день - их параметры будут различаться, конечно немного, но эта небольшая разница может быть важна. К чему это я, а к тому, что перед тем как начать изготавливать сабвуфер, мы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны подсчитать основные параметры нашего динамика. Купили ли вы его в магазине, открутили от какой либо старой АС или друг притащил из гаража, в любом случае надо измерить его характеристики. В дальнейшем, по этим параметрам, мы будем выбирать тип ящика для сабвуфера.

Параметры необходимые для расчета сабвуфера мы будем записывать на бумажку и сохраним ее до того момента, когда качество звучания изготовленного "бум-бокса" будет полностью удовлетворять.

Итак начнем. По скольку в большинстве существующих ныне программ по расчету ящиков АС используются параметры Тилля-Смолла, именно их мы и будем высчитывать.

Для того, чтобы начать расчет ящика нам понадобятся следующие параметры:

Pnom - Номинальная мощность динамика, приводится в марке головки (75ГДН-1 75вт).
Fs - Частота собственного резонанса динамика в открытом пространстве.
Fc - Резонансная частота в закрытом ящике.
Qts - Полная добротность на резонансной частоте.
Qes
- Электрическая добротность на резонансной частоте.
Qms - Механическая добротность на резонансной частоте.
Vas - Эквивалентный объем динамика.
D - Эффективный диаметр диффузора.
Xmax - Максимальное смещение диффузора.

Будет неплохо прочитать обо всех параметрах T-S - читать.

В принципе могут понадобиться и остальные параметры, но этих уже достаточно для начала рассчетов. Для измерения параметров понадобятся, калькулятор, вольтметр (лучше цифровой мультиметр), генератор НЧ, герметично закрытый ящик литров на 20, а также придется изготовить несложное устройство.

Генератор НЧ - можно взять любой, например Г3-109 или подобный. Если же нет генератора, то можно использовать и компьютер. К линейному выходу звуковой карты подключаем усилитель, а с выхода усилителя, через резистор в 1КОМ подключаем испытуемый динамик. Мощность резистора должна быть 2Вт и более, а иначе греться будет сильно. В принципе все готово. Если используем вместо генератора - компьютер, то необходимо скачать программу - ГНЧ, их в сети огромное количество.

Итак начнем.

Динамик подвешиваем на веревке по центру комнаты к потолку, можно за люстру или каким либо другим способом, главное чтобы рядом не было каких либо предметов, это может повлиять на точность измерения.
Все подключили, запускаем программу ГНЧ, выставляем частоту 1000Гц. На компьютере громкость ставим в среднее положение, чтобы исключить искажения формы сигнала. подключаем мультиметр к выходу усилителя. Регулируя громкость на усилителе выставляем напряжение 20В.

Внимание! Теперь категорически нельзя регулировать громкость ни на усилителе, ни в компьютере или ГНЧ.
Подключаем вольтметр непосредственно к динамику. Выставляем частоту генератора примерно 5-10Гц и плавно повышая частоту следим за показаниями вольтметра. Нам необходимо найти резонансную частоту динамика, на этой частоте вольтметр покажет максимальное напряжение, затем оно начнет уменьшаться. Итак вольтметр показал максимальное значение - записываем его в наш листок как Umax. Затем записываем частоту генератора на которой зафиксировано максимальное значение напряжения, это будет Fs - резонансная частота. Теперь надо найти минимальное значение амплитуды. Начинаем опять плавно повышать частоту относительно Fs до тех пор, пока показания вольтметра перестанут изменяться, запишем это значение как Umin, при дальнейшем повышении частоты амплитуда будет опять увеличиваться, но это нам уже не важно.



Теперь мы знаем несколько параметров нашей головки, но это лишь начало. С помощью генератора и вольтметра мы можем построить график АЧХ изображенный слева. На нем видны Umax - соответствующий напряжению при резонансе, а также Fs - резонансная частота - пик на графике. Umin мы тоже нашли, а что такое Uср скажеты вы и что это за F1 и F2 ?

Это частоты, при помощи которых мы будем определять добротность динамика. Раньше я считал эти параметры вручную, высчитывал по формулам Uср, Qts, Qes, Qms. Теперь есть полезная прога TSCalc, скачать ее нужно прямо сейчас - скачать. Работать с ней элементарно просто, подставляем значения - получаем результат. Для начала надо узнать Rmax, для этого умножаем Umax на 1000 и запишем значение в листок. Еще понадобиться измерить сопротивление динамика постоянному току с помощью омметра, запишем его как Re.

Теперь подставим значения Rmax и Re в программу и найдем Rx. Делим Rx на 1000 и получаем Uср. Теперь найдем F1 и F2. Начинаем уменьшать частоту относительно Fs "вниз" и когда вольтметр покажет напряжении Uср запишем F1, теперь тоже самое только "вверх" от Fs и запишем значение F2. Теперь подставляем значения Fs, F1, F2 в программу. И получаем значения Qes, Qms, Qts.

Настало время приготовленнего заранее ящика. Берем наш динамик и прикручиваем к ящику магнитом наружу, в этом нет принципиальной разницы, просто так удобнее. Теперь снова находим резонансную частоту, но запишем ее уже как Fc. Подставляем значение Fs, Fc и известный объем ящика, получаем значение Vas - эквивалентный объем.

Ну вот в принципе и все. Эффективный диаметр диффузора и его максимальное смещение измеряем с помощью обыкновенной линейки. Не забудьте записать значения в листок.

Если возникают трудности с измерением, либо у Вас не выходит внятного результата - можно воспользоваться и характеристиками идущими на "листке" вместе с динамиком, либо официальными заводскими характеристиками.

Теперь у нас есть динамик, есть его реальные параметры, можно приступать к выбору ящика.

О видах ящиков написана отдельная статья - ЧИТАТЬ

Расчет ящика

Распаковываем скачанную прогу JBLSpeakerShop в корневую папку диска. Затем запускаем файл setup.exe из папки DISK1. Начнется установка, вводим путь второй части архива DISK2. Установка завершена.
Запускаем программу Пуск--Программы--JBL SpeakerShop--SpeakerShop Enclosure Module.
Подробно о программе рассказывать не буду, она очень простая и в принципе все понятно.

Для начала заходим в меню Loudspeaker - и вводим параметры нашей головки. Затем, выбрав тип ящика жмем - Box - Parameters - а там уже на выбранный тип. осталось ввести объем и частоту желаемого резонанса, с этими параметрами нужно поэкспериментировать, наблюдая за получившимися графиками. После того как выбрали параметры ящика, жмем Vent, здесь вводим параметры трубы (фазоинвертора) если он конечно есть. Осталось рассчитать размеры ящика, подменю Dimensions, выбирайте форму по вкусу и размеры. В меню Graphs - выбор типов отображаемых графиков.

Под завязку распечатываем графики, параметры, размеры - Ctrl+P.

Изготовление ящика

Теперь, немного передохнув, примемся за изготовление ящика. На этоп этапе, дабы не переводить драгоценный материал, нужно четко соблюдать правило, "семь раз отмерь, один раз отпили".

Достаем приготовленный интсрумент, материал, терпение. При выборе фанеры, либо ДСП (у кого что есть), нужно учитывать, что чем выше мощность динамика, тем выше должна быть толщина стенок ящика и жестче крепление. Самый лучший материал конечно же фанера (не стоит использовать старую, высохшую - она у вас просто рассыпется), намного прочнее чем ДСП, я вообще не понимаю как можно сделать хороший сабвуфер из опилок.

Достали линейку, крандаш, первым делом расчерчим на листе фанеры все стороны ящика. Старайтесь экономить, вдруг где-то ошибетесь, будет чем исправлять.

Теперь распилим, хорошим инструментом будет ножовка с направляющей и мелкими зубчиками. Пилить надо медленно и желательно под углом, вы же не хотите чтобы фанера расслоилась и потрескалась. Можно использовать и электролобзик, желательно с регулятором скорости, по уже высказанным причинам. Пилите ровно, не спешите, напильником замучаетесь выправлять горбы и впадины.

После того как распили, напильником все же придется поработать, нужно убрать все торчащие кусочки дерева, а то занозы, йод, бинты.

Достали деревянные брусочки, размеры их выбирите сами, но конечно не слишком маленькие или огромные. Приставьте стенки друг к другу как они должны быть и отмерьте необходимую длинну брусков.

Еще один ответственный момент в изготовлении ящика - это огромное отверстие под динамик. Сначала циркулем размечаем окружность под динамик, чуть больше диаметра диффузора вместе с резиновым подвесом. И еще одну окружность поменьше, равную радиусу сверла и прибавив еще 2-3мм. Вот несколько способов продырявить кусок фанеры. Сверло не ищите, навряд ли есть на свете сверла диаметром 100-300мм, да и дрель понадобится гигантская. Возьмите сверло диаметром 10-15мм, обычную электродрель. Сверлите положив ваш кусок фанеры на какой-либо другой ненужный деревянный лист, так вы немного сохраните нижнюю поверхность от растрескивания. Теперь по внутренней окружности высверливаем отверстия на расстоянии 1-2 мм друг от друга. Как закончите, возьмите узкую стамеску, молоток и пробейте перемычки между отверстиями, затем выбейте получившийся блин. Берем самый крупный круглый напильник, а лучше рашпиль и неторопясь, опять же под небольшим углом выравниваем окружность по расчерченной линии. Острые углы с лицевой стороны можно скруглить. Таким же способом делаем отверстия для фазоинвертора. Еще один способ: рисуете окружность с радиусом диффузора и внутри отверстие, а затем с помощью электролобзика выпиливаете по линии. Быстрее, зато щепок больше! Приложите к отверстию динамик, если "дыра" вас устраивает, просверлите отверстия крепежа головки, а для крепления можно использовать вкручивающиеся металлические двухсторонние гайки, их используют в мебельной промышленности.

Не забудьте про разьем! Лучше использовать от концертной акустики - надежнее и практичнее.

Ну вот сделали все стенки, отверстия под динамик и фазоинвертор, напили бруски, будем собирать.

Опять за дрель, ставим сверло в два раза меньшего диаметра чем саморезы и просверливаем листы фанеры в тех местах, где она будет крепиьтся с другими листами и брусками. Теперь берем клей ПВА или клей для дерева и мажем его погуще в местах стыка. Соединям между собой стенки и в проделанные отверстия вкручиваем саморезы, нестрашно если они прошли насквозь, внутри не видно, а крепкость нам важна. Клей будет играть две роли, увеличение прочности крепежа и герметизация. Следите чтоб конструкция не перекосилась, углы были ровными, должна ведь быть красота и аккуратность.

Заднюю стенку пока не привинчивайте, она нам еще послужит. Зарепите динамик, снаружи или изнутри, кому как нравится и смотря какая конструкция динамика. Промажьте место стыка фанеры с динамиком автогерметиком, осторожно, чтоб не попало на диффузор. Автогерметик - обеспечит герметичность и легко удаляется, если вдруг захочется поменять головку на другую или при ремонте.

Фазоинвертор - можно использовать кусок сантехнической трубы, аллюминиевую трубу, да в принципе любую трубу какая у вас есть (кроме металлических водопроводных и канализационных). В программе введете ее размеры и получите длинну. Фазоинвертор может быть и квадратным, тогда понадобится проявить свою фантазию в его изготовлении. Его также необходимо будет закрепить, но пока не намертво.

Ящик собран, ах да! задняя крышка! Не столь важный параметр в сабвуферах, но все же влияющий на качество звучания - демпфирование. Что это? Это звукопоглащающий материал приклеиваемый к внутренней стороне стенки ящика, он нужен для исключения появления паразитных звуковых волн внутри ящика, уменьшает давление на стенки, придает басу мягкость.

Как сделать демпфер. Материалом демпфера может быть: войлок, жесткий поролон, вата, толстый ворсонит и т.п. Самым доступным материалом является - вата. Но ведь просто ее внутрь не напихаешь! Здесь нам на помощь придут наши любимые женщины, которые все время наших стараний ворчат про мусор, шум и кучу инструментов в перемешку с кусками дерева и т.д. Как же они нам помогут? Да очень просто, женские колготки, в них можно напихать вату и сделать звукопоглащающие "колбаски", которые мы и будем приклеивать к стенкам ящика.

Настройка фазоинвертора. После демпфирования ставим заднюю крышку на место, но так, чтоб потом можно было снять. Хотя если у вас динамик вытаскивается наружу, то заднюю стенку можно закрепить намертво с клеем и кучей саморезов. Подключаем агрегат к НЧ генератору через усилитель, а к контактам сабвуфера (т.е. динамика находящегося внутри) вольтметр. Меняя частоту генератора находим резонансную частоту Fc по уже известной методике. Если резонансная частота отличается от расчетной, мы ее будем подстраивать с помощью фазоинвертора и количества демпфера внутри ящика. Трубу фазоинвертора нужно будет либо укоротить, либо удлиннить, в некоторых случаях труба может быть большей длинны чем габариты сабвуфера, в этом случае будет необходимо изменить ее диаметр. Также нужно поэкспериментировать с количеством демпфера, убрать или добавить, решайте по конкретной ситуации. Когда резонансная частота будет вас устраивать, можно намертво закрепить фазоинвертор, демпфер.

Включите музыку, чем громче тем лучше, послушайте нет ли посторонних шумов, свиста, шелеста. Если свистит, значит где-то в ящике осталось не закрытым отверстие или щель, замажьте ее шпаклевкой или герметиком, залейте клеем. Если шелестит, возможно демпфер задевает движущийся диффузор динамика.

Теперь окончательная внешняя обработка ящика, углы можно скруглить, тщательно зашкурить, замазать щели и ямки мастикой или шпаклевкой.

Под конец, можно обклеить сабвуфер ворсонитом или каким другим материалом, поставить декоративные решетки к динамику и фазоинертору, прикрутить ножки если собираетесь использовать его в помещениях, здесь вам подскажет фантазия.

Ну вот вроде и всё! Надеюсь вся моя писанина кому то помогла! Спасибо что дочитали до конца, всего вам хорошего, успехов!

Подключение сабвуфера в машине

Подключение сабвуфера в автомобиле только кажется сложным, и Вы легко с этим справитесь.

Подключение активного сабвуфера в автомобиле:



У любого активного саба есть два линейных входа так называемые RCA. С помощью их мы и подключим сабвуфер к автомагнитоле. Для этого нам понадобятся всего лишь линейный провод от магнитофона до сабвуфера, и два толстых провода для питания саба.
Находим на задней панели магнитолы два линейных выхода, они выглядят, так же как и входы на нашем сабвуфере. И просто соединяем вход усилителя сабвуфера с выходом на головном устройстве. Таким образом, сигнал уже подается, теперь осталось подключить питание. Для этого нам надо протянуть провод от положительной клеммы аккумулятора к положительному зажиму на усилителе, отрицательный можно взять с корпуса автомобиля, для мощных сабвуферов и отрицательный провод желательно тянуть от аккумулятора. Возле аккумулятора нужно поставить предохранитель.
И так, по пунктам...

1. Подключение линейных RCA-выходов магнитолы с RCA-входами сабвуфера (LOW IINPUT). Подключать необходимо обычным RCA кабелем (2 тюльпана — 2 тюльпана или пара кабелей тюльпан-тюльпан). В случае отсутствия RCA-выходов на магнитоле подключаемся к HI INPUT.
2. Подключение питания. Плюсовой кабель от аккумулятора (через предохранитель) к +12В клемме сабвуфера (питание), минусовой кабель от аккумулятора (либо с корпуса авто) на клемму сабвуфера GND. Предохранитель ставится в 10-20 см от аккумулятора.
3. Подключения сабвуфера к проводу REM на магнитоле. REM — управляющий провод. Ведется от магнитолы к одноименной клемме REM на сабвуфере, подключается к проводу «синий/белый» (см. в инструкции), который торчит из связки проводов на магнитоле, обычно подписан. На нем, при включении магнитолы, появляется напряжение питания. Провод можно взять любой по диаметру, ток минимальный.



Подключение пассивного сабвуфера в автомобиле:


(подключение типа "мост")

Инструкция к программе bassbox 6 pro

Основные функции для расчёта акустического оформления
В BassBox проектировать акустическую систему можно двумя способами: с помощью пошаговой инструкции (Design Wizard) или в ручную. Расскажу про второй способ.
Щёлкаем на кнопке "Open Design Window"

---

---

В появившемся окне создаём новый проект, для этого щёлкаем вкладку File ---New Design

---

Далее программе необходимо задать параметры динамика и размеры акустического оформления.
Нажимаем кнопку "Driver"

---

В открывшемся окне несколько вкладок, я пользуюсь двумя - "Configuration" и "Parameters".
Переходим к вкладке "Configuration", в этом окне можно ввести количество используемых динамиков, их механический и электрический способы включения. Думаю дополнительных пояснений не требуется, всё наглядно показано на схемах.

---

Щёлкаем на вкладке "Parameters" и для удобства ставим галочку "Expert Mode".

---

Не пугайтесь количества параметров, использовать все совсем не обязательно, достаточно ввести три основных величины Тиля-Смолла (Т-С) - на рисунке они обведены. Для последующего вычисления звукового давления готовой акустической системы, понадобится четвёртая величина - чувствительность головки (1-W SPL).
Некоторые параметры программа способна вычислить самостоялельно, на основании уже введённых, для этого щёлкаем "Calc".
Нажимаем "Accept"

---

Теперь необходимо разобраться с акустическим оформлением, кликаем на кнопке "Box"

---

Снова видим несколько вкладок, переходим к "Box Design", выбираем их выпадающего списка тип Акустического Оформления (АО).
Далее расскажу о четырёх, наиболее часто используемых видах АО.

---

"Closed Box" - закрытый ящик. Этот вид АО самый простой для расчёта, необходимо указать только литраж ящика и получить оптимальную величину Qtc - результирующая добротность, оптимальной считается Qtc=0.7
Если не хотите ломать голову, нажмите кнопку "Optimum", BassBox расчитает всё за вас.

---

Второй вид акустического оформления - "Vented Box", на русском обозначается как Фазоинвертор.
Этот вид оформления использует излучение обратной стороны динамика при помощи порта фазоинвертора. Тут можно поступить так же легко как и с закрытым ящиком - нажать кнопку "Optimum", если размеры ящика и график в маленьком окошке проекта вас устраивают, кликайте по кнопке "Accept".
Если желаете настроить короб точнее, введите величину "Vb" и частоту настройки порта "Fb".

---

Bandpass Single-Tuned Box - Бэнд Пасс 4-го порядка, т.е. динамик находится внутри ящика между двух камер, при этом в одной из камер находится излучающий порт.
Вам необходимо обозначить литраж каждой из камер, и частоту настройки порта. При этом стоит ориентироваться на график в окошке проекта. Так же работает кнопка "Optimum".

---

Bandpass Parallel Double-Tuned Box - Бэнд Пасс 6-го порядка, в отличии от предыдущего вида АО, излучающий порт находится в каждой из камер. Регулируем график, устанавливаем частоту настройки каждого порта и размеры камер.

---

Далее переключаемся на вкладку "Damping".
Для снижения добротности, предотвращения гула и других призвуков, часто используют звукопоглотитель (вата/синтепон). Используя поглотитель, можно снизить требуемый акустический объём. Регулируем количесво поглотителя.

---

Вкладка "Vents" для настройки портов.
1) Вводим количество одинаковых портов
2) Обозначаем форму порта
3) Устанавливаем курсор на используемый тип разположения порта
4) После ввода размеров порта, автоматически появится необходимая длинна. Если длинна получилась слишком большой, можно изготовить изогнутый порт или понизить частоту настройки (ставим галочку "Lock Vent Dimensions", вводим свою длинну "Lv" и смотрим частоту "Fb")
Нажимаем "Accept"

---

Если вам необходимо учесть при построении графиков частотную характеристику помещения, щёлкаем кнопку "Room"

---

В появившемся окне, нажимаем "Open Acoustic File".

---

В появившемся окне, выбираем частотную характеристику автомобиля или комнаты.

---

Можно корректировать частотную характеристику, указать частоту, с которой начинается подъём низких частот, скорость подъёма.
"Accept""

---

Наконец кликаем на окошке проекта кнопку "Plot" и получаем графики.

---

Если вы указали в параметрых динамика чувствительность, то можно узнать, какое давление создаст громкоговоритель при определённой подводимой мощности.
Для этого переключаемся на вкладку "CA" и в правом верхнем углу указываем подводимую мощность нажимаем Enter.
Теперь перед нами амплитудная характеристика громкоговорителя с учётом подводимой мощности. Мы можем проследить зависимость звукового давления от частоты, с учётом подводимой мощности и акустики помещения.

---

Немаловажным для установщика акустических систем считается график фазового сдвига излучения. Для просмотра переходим к вкладке "P". График характеризует зависимоть частоты от фазы излучения. Отклонение на 360 градусов - это противофаза.

---

Вкладка "GD" показывает групповую задержку излучения, чем ближе значение "msec" к нулю, тем лучше.

---

Для точного просмотра значений каждого из графиков, можно использовать курсор.

---

Перемещаем стрелками курсор, смотрим значения.

---

Если полученные результаты и графики необходимо распечатать, открывает File > Print Design...

---

Выводим на печать нужные графики.

bassfan.ru 

sergey-tlt.narod.ru

Приветствую Вас любители бассов, качественной музыки и стремящиеся по полной проинсталировать автозвуком свой авто или наполнить свой дом великолепным звучанием от мощной акустики.... Сильно сказал))  Уже через пару-тройку месяцев планируется открытие нового проекта именно для Вас! Это будет ресурс целиком и полностью посвященный автозвуку, а в последствии и домашним стереосистемам... Главная особенность данного проекта это... А это сюрприз и секрет до открытия сайта :-) Потерпите... Про Вас ни кто не забыл ;-) До встречи в мире великолепного звука!

Профессиональный автомобильный сабвуфер Dynaudio Esotar 2 1200

Характеристики Автомобильной акустики Dynaudio Esotar 2 1200

Общие
Тип: сабвуфер
Производитель: Dynaudio
Страна (главный офис): Дания
Цвет: черный
Монтаж: 297 x 162 мм
Вес, кг: 8.8
Типоразмер: 30 см (12")
Характеристики
Сопротивление: 4 Ом
Количество полос: 1
Материал НЧ: магниево-силикатный полимер
Установочное отверстие: 260 мм
Установочная глубина: 143 мм
Мощность
Максимальная мощность: 1500 Вт
Номинальная мощность: 400 Вт
Особенности
Частотный диапазон: 18 - 100 Гц

          В модельный ряд 2010 года вошли две напольные колонки Quantum 657 и 655, АС полочного типа Quantum 653, громкоговоритель центрального канала Quantum Center 63 и активный сабвуфер Quantum 625A. Важные конструктивные особенности новинок выгодно отличают их от предыдущего поколения: уникальный 30-мм ВЧ-излучатель и корпус со скругленными боковыми стенками. Твитер с мягким куполом увеличенного размера работает в рупорном оформлении Harmonic Radiation Horn. Фирменные СЧ/НЧ-драйверы разработаны на основе математического моделирования по методу конечных элементов (Finite Element Method). Высокая чувствительность (91–93 дБ) новой акустики позволяет использовать любые усилители с выходной мощностью от 30 до 200 Вт на канал. Наличие «центра» и активного сабвуфера (10 дюймов, усилитель 175/350 Вт RMS/Max) упрощает компоновку разнообразных конфигураций многоканальных систем домашнего кинотеатра.

Основные характеристики

Стандарт 5.1
Тип акустической системы пассивная с активным сабвуфером
Суммарная мощность 875 Вт
Частотный диапазон 19-50000 Гц
Bi-wiring

Фронтальные колонки

Количество колонок в комплекте 2
Тип напольные
Мощность 200 Вт
Чувствительность 93 дБ
Импеданс 8 Ом
Количество полос 3
Размеры динамиков ВЧ: 30.5 мм, СЧ: 165 мм, НЧ: 2x165 мм
Корпус фазоинверторного типа
Частотный диапазон 20-50000 Гц
Размеры (ШхВхГ) 202x1080x316 мм

Тыловые колонки

Количество колонок в комплекте 2
Мощность 100 Вт
Чувствительность 91 дБ
Импеданс 8 Ом
Акустическое излучение монополярная
Количество полос 2
Размеры динамиков ВЧ: 30.5 мм, НЧ: 165 мм
Корпус фазоинверторного типа
Частотный диапазон 30-50000 Гц
Размеры (ШхВхГ) 202x350x280 мм

Центральный канал

Количество колонок в комплекте 1
Мощность 100 Вт
Чувствительность 91 дБ
Импеданс 8 Ом
Количество полос 2
Размеры динамиков ВЧ: 30.5 мм, НЧ: 2x133.3 мм
Корпус фазоинверторного типа
Частотный диапазон 32-50000 Гц
Размеры (ШхВхГ) 490x175x280 мм

Сабвуфер

Количество сабвуферов в комплекте 1
Мощность 175 Вт
Частота кроссовера 50-150 Гц
Размеры динамиков 254 мм
Корпус фазоинверторного типа
Частотный диапазон 19-300 Гц
Размеры (ШхВхГ) 360x535x420 мм

Дополнительно

Позолоченные разъемы
Защита от перегрузки
Варианты отделки черный, вишня, мокка, кальвадос
Дополнительная информация комплект состоит из 2-х фронтальных АС Quantum 657, АС центрального канала Quantum center 63, 2-х тыловых АС Quantum 653 и сабвуфера Quantum Sub 625 A

Перейти на сайт BassFan.ru

Активный сабвуфер Jamo SUB 800 имеет 1 активный излучатель и 2 пассивных, что гарантирует полное отсутствие струйных шумов, присущих в портах фазоинфертора . Корпус характеризуется кубической формой и компактными размерами, что позволяет легко разместить его в любой комнате. Съемная тканевая решетка на передней панели дает возможность изменить внешний вид сабвуфера.

Для начала, необходимо определиться в Ваших музыкальных предпочтениях, а также на бюджете самой покупки. На практике существует мало систем, способных отыграть материал любого жанра, и стоят они немало. Мы же будем ориентироваться на среднебюджетные системы, поэтому претендовать на универсальность сможем с натяжкой.

Идеальным считается прослушивание в безэховой камере, лишенной призвуков и резонанса. На практике такое встретить маловероятно, поэтому слушатель должен быть готов к тому, что звучание одних и тех же компонентов будет разительно отличаться, например, при прослушивании на стенде и в машине. Машина, если это не дырявая насквозь «копейка», является подобием акустически замкнутого пространства, поэтому ей присущи определенные нюансы передачи звукового тракта. Но об этом поговорим позже.

Стоит упомянуть также, что наиболее ушлые продавцы частенько набивают стенды акустическим синтепоном, при этом даже дешевый динамик начинает играть более красочно. Еще одна уловка - подключение магнитолы к динамикам через высоковольтные входы усилителя. При этом продавцы демонстрируют покупателю свободные линейные выходы, и уверяют его, что магнитола подключена напрямую, без усилителя. Не верьте. Реальная мощность встроенного усилителя магнитолы редко превышает 20 Вт, этого не достаточно для создания мощного, качественного звучания.

Главным в выборе компонентов остается так называемая «сыгранность». Т.е. головное устройство одной фирмы может великолепно сочетаться с акустикой и усилителями других фирм. Есть так называемые наработанные «связки», заранее обеспечивающие хороший результат звучания.

Я рекомендую прослушивание и выбор компонентов проводить как на стенде, так уже и в готовых инсталляциях, с учетом собственных музыкальных предпочтений. Только так Вы можете услышать различные нюнасы звучания компонентов.

К выбору компонентов надо подходить не менее основательно, чем к их прослушиванию. Кроме фирменных черт звучания того или иного бренда, существует масса других критериев, по которым следует отбирать ту или иную аппаратуру. Кроме банальных габаритных размеров, желательно обратить внимание на наличие как минимум двух пар линейных выходов, наличия диммера, а также на внешний вид самого аппарата, его сочетание с общим дизайном салона и приборной панели. Я осознанно не перечисляю особенности звучания тех или иных головных устройств, акустики и усилителей, т.к. восприятие звукового тракта у каждого человека индивидуально и, следовательно, моё мнение не может претендовать на объективность.

Следующий вопрос - наличие декодеров MP3 и WMA. Основным преимуществом этих форматов является сжатость музыкальных композиций, исходя из этого, на обычный диск удается записать в 8-10 раз больше композиций. Основной недостаток прослушивания музыки в данном формате - при сжатии с любым, пусть даже самым высоким битрейтом, композиции теряют в качестве. Полоса частот при этом сильно урезается и на выходе слушатель получает сильно измененную композицию. Чтобы услышать разницу, достаточно просто сравнить качество звучания музыкального произведения при воспроизведении компакт-диска и радио. Как известно, все радиостанции FM-диапазона, кроме частоты 100.9, осуществляют вещание в формате MP3.

Выбору акустики надо уделять не меньшее, если не большее внимание. Кроме музыкальных предпочтений, при её выборе надо определиться как с размером покупаемой акустики, так и с местом её установки. В настоящее время наиболее популярной является установка акустики в подиумы на двери, все большую популярность набирает установка в напольные ящики под сидения. При установке в двери главным плюсом является относительная простота данной инсталляции. При установке в ящики, слушатель получает более сильный фронтальный бас, однако расчет и изготовление ящика - довольно-таки трудоемкое дело. По этому при выборе акустики, будем априори ориентироваться на то, что она будет играть во " freeair" - т.е. в открытом пространстве, каким, по сути, и является дверь. Не меньшую роль при покупке играет типоразмер и установочная глубина акустики - нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится долго и мучительно подгонять под купленные компоненты.

Мои рекомендации при выборе акустики - хорошие 2-компонентные динамики, известного бренда. Выбор сабвуфера осуществляется по тем же критериям, наиболее значимые из которых - особенность звучания, диаметр и установочная глубина.

Усилитель - неотъемлемое звено любой, грамотно построенной системы. В продаже имеется большое количество усилителей, поэтому приведу основные критерии, по которым его следует выбирать:

1. Габаритные размеры усилителя.

2. Желательно наличие развитых ребер охлаждения на лицевой панели (радиатора) и/или встроенного вентилятора.

3. Желательно наличие плавной регулировки ФНЧ и ФВЧ, регулировки фазы, дистанционной регулировки уровня баса.

Выбирать усилитель следует только среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, как правило, сделаны из более качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают более качественное звучание. Также стоит обратить внимание на упоминавшиеся ранее «связки», т.к. зачастую грамотно подобранным усилителем и акустикой удается исправить огрехи звучания головного устройства.

Не менее важную роль играют и провода, которыми Вы собираетесь подключать компоненты Вашей системы. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть приблизительно 4 Ga, акустического - 8 Ga, однако это не является стандартом, а скорее зависит от предполагаемой номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода продаются стандартного сечение, различаются лишь длиной и наличием/отсутствием управляющего провода. Бытует мнение, что дорогие провода лучше передают те или иные фрагменты музыкального тракта. Это актуально только для проводов высшей ценовой категории, которую мы по понятным причинам рассматривать не будем. Хорошо зарекомендовали себя провода Daxx, Stinger, Belsis.

Многие добавляют в свою систему конденсатор. При выборе конденсатора нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, для того чтобы избежать проблем при подключении. В принципе, конденсатор в систему устанавливают для того, чтобы избежать просаживания баса при пиковых нагрузках, когда энергии аккумулятора и генератора становится недостаточно. Я лично такого не встречал и явных преимуществ использования конденсатора в системе не заметил.

Перед приобретением компонентов необходимо выбрать схему, по которой вы будете осуществлять установку выбранных компонентов. Приведу наиболее распространенные схемы:

1. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 4-канальный усилитель на фронт и сабвуфер. Это классическая схема подключения, по которой осуществляется приблизительно 80% всех инсталляций. В её основе лежит бюджетность, простота настройки и установки. Немаловажен и тот факт, что такая инсталляция экономит место в автомобиле за счет компактности расположения компонентов. Особенностью звучания является невысокая мощность системы. Однако качество звучания при этом теряет несильно, и на слух неискушенного меломана абсолютно незаметно.

2. Головное устройство - фронт - тыл - сабвуфер - 5-канальный усилитель на фронт, тыл и сабвуфер. В основе этой схемы подключения, лежит описанная выше, сохраняя её достоинства и недостатки. Сюда добавлена подзвучка тыла, на отсутствие которой часто жалуются пассажиры, сидящие сзади. Отмечу, что в настройке такая система сложнее, чем первая и не всегда удается добиться желаемого результата. Я не рекомендую такую установку для легковых машин малого и среднего (бизнес) классов.

3. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 2-канальный усилитель на фронт - 2-канальный усилитель на сабвуфер. Данная схема подойдет любителям мощного, напористого баса. Включив мостом на сабвуфер двухканальный усилитель, мы получим заведомо большую мощность, чем в вышеописанных вариантах.

4. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 4-канальный усилитель на фронт - 2-канальный усилитель на сабвуфер. В данной ценовой категории эта схема будет стоять на вершине, как по стоимости, так и по качеству звучания. Она позволит отказаться от кроссоверов, входящих в комплект фронтальной акустики и использовать кроссоверы внешнего усилителя. Т.е. осуществить так называемое поканальное усиление. Это заметно отразится на качестве и мощности звучания системы.

После того, как выбранные компоненты приобретены, перед установкой их в машину, следует произвести её шумовиброизоляцию.

Подробнее на сайте BassFan.ru

Подробнее на сайте BassFan.ru

Что такое инсталляция и мультирум,

или как завести в доме "умную электронику",

отличный звук и прекрасную картинку

Вы решили наполнить ваш дом звуком, сделать его умным и интеллектуальным. Не так как у Бабы-Яги, а совсем даже наоборот. Чтобы обитающая в доме электроника не загадочно подмигивала огоньками, а работала на вас. Защищала от незваных гостей, включала свет там, где нужно и делала просмотр нового кино настоящим шоу прекрасного звука и изображения. Чтобы компьютер и Интернет жили не сами по себе в комнате младшего сына, а помогали смотреть кино и слушать музыку. Чтобы один пульт управлял всем оборудованием, а экран телевизора при необходимости дублировался на экране iPod, iPad или iTouch. Чтобы на потолке включался планетарий. Впрочем, последнее вовсе не обязательно... Ведь можно сделать управляемым именно то, что нужно вам!

На российском рынке немало компаний, которые предлагают инсталляционные услуги, мультирум и интеллектуальной дом, который наиболее широко известен под названием умный дом. По западному образцу они обычно называются инсталляторами. Осталось только выбрать самого полезного и толкового из них. Задуматься о выборе нужно заранее. Желательно, еще тогда, когда новый дом с "умным" лицом еще реализован только в виде архитектурных планов. Что надо будет сделать для инсталляции автоматизированной системы управления?



Шаг 1
Инсталляция бывает двух видов - в новом доме "с нуля" и проведенная в существующем интерьере (варианты, связанные с ремонтом объединяют оба вида). В первом случае владелец почти ничем не ограничен, а значит не ограничен и инсталлятор. Во втором случае есть определенные пределы, физические ограничения возможностей будущей системы.

Так что определитесь с тем, что вы хотите получить.

Здесь начинается самое интересное. Управление электроникой — понятие гибкое и легко масштабируется. В минимальном виде вы можете заказать домашний кинотеатр с пяти- или семиканальным звучанием (от встроенных, навесных или расставленных в нужных местах колонок) и широкоэкранным изображением на плазменной или ЖК-панели или на проекционном экране.

В доме есть компьютеры? Значит, есть смысл включить и их в систему подачи звука и просмотра изображения. Раз уж строится объединенная сеть обмена информации, то есть смысл устроить и локальные точки прослушивания музыки или просмотра кино в разных помещениях дома: в спальне, кабинете, зимнем саду и т.п. Удобно иметь и общую фоно/видеотеку — значит нужны серверы на жестких дисках, хранящие музыкальные и видеотреки. Не стоит так же забывать о современных тенденциях развития направления умного дома, в частности о таком интересном и важном аспекте, как беспроводной мультирум. Благодаря появлению таких современных технологий, становится возможным значительно упростить ремонтные работы и даже где-то вовсе от них отказаться.

Определив для себя примерный набор функциональности вашей системы, вы сможете выделить реалистичный бюджет на ее воплощение и создание полноценной картины под названием умный дом. На данном этапе весьма условно, в виде ценовых ножниц.



Шаг 2
Выберите инсталлятора. Здесь надежнее всего обратится к специалистам, чья компетентность проверена временем и отзывами клиентов, в том числе архитектурных бюро и строителей. Обратите внимание, чтобы у инсталлятора был шоу-рум, в котором вы сможете своими глазами оценить внешний вид аппаратуры и намного лучше понять ее возможности на практике. Изучите список брендов, которые имеются в ассортименте. Хорошо, когда есть выбор. Количество позиций, как и дата образования компании, указывает на ее стабильность и возможности. Обратите внимание на количество компетентных сотрудников — чем их меньше, тем больше вероятность задержек в работе.



Шаг 3
Диалог. Квалифицированный инсталлятор с большим объемом работ общается с частными клиентами и с профессионалами, знает все современные тенденции и "модные штучки", а слово multiroom не поставит его в тупик. Не стесняйтесь обговорить с ним "возможные возможности" для вашего случая, вполне вероятно, что в результате вы расширите ассортимент приятных полезностей вашей системы умного дома. Да и планы будущего расширения должны будут идти в общем направлении с современными тенденциями, а не вразрез с ними.

При этом оцените и способность инсталлятора к диалогу. Интересны ли ему ваши запросы, вникает ли он в специфику вашего помещения, особенности дизайна, требования к звучанию акустических систем или он рекомендует стандартный пакет со встроенными в строго определенных местах в потолок колонками. В состоянии ли он адаптироваться под ваш бюджет или же возможности менять аппаратную часть очень ограничены?

Фирма-инсталлятор будет работать с вами долго и ее услуги понадобятся и в будущем. Выберите тех, кто согласен идти с вами всю дорогу бок о бок и не скрыться в кустах. И тогда, завершая работу над выбранной системой "умный дом", уже можно начинать мечтать о перспективах апгрейдов и расширений. Почему бы не сделать лучшее еще более комфортным и впечатляющим?



К делу!
И вскоре в вашем доме можно будет смотреть кино и слушать музыку в условиях наибольшего комфорта. Используя надежную аппаратуру, которая не скоро устареет. Возможностями вашего умного дома не грешно будет даже похвастаться перед соседями. Ваша система multiroom будет уникальна, потому что выросла как результат вашей совместной работы с правильно выбранным инсталлятором.

Технологии серии CM 

Ведущий свою родословную от лучшего в мире динамика марки B&W Nautilus™ и также нагруженный на сужающуюся трубу, купольный алюминиевый твитер CM дает ощущение свободы высоким частотам. За плоским фасадом корпуса спрятан сужающийся «хвост», который как «черная дыра» поглощает избыточное излучение и дает записям возможность свободно формировать действительно трехмерный звуковой образ. 
Кевлар, созданный когда-то для пуленепробиваемых жилетов, стал визитной карточкой среднечастотных и СЧ/НЧ-динамиков B&W. Это произошло сразу после того, как наши инженеры по достоинству оценили его способность поглощать концентрические стоячие волны, вызывающие нежелательную окраску звука. Годы упорного поиска более совершенных полимеров, демпфирующих материалов и геометрии диффузоров неоднократно подтвердили его несравненную способность выдавать чистый и неискаженный звук. 
Правильно поставленное дыхание чрезвычайно важно не только для певцов, но и для акустических систем. Порт фазоинвертора – это по существу «легкие» колонки, регулирующие давление внутри корпуса и позволяющие динамикам в полный голос запеть на низких частотах. Фирменный Flowport™ B&W с «ямочками», снижающими турбулентность потока, дает возможность воздуху плавно проходить как наружу, так и внутрь и избавляет звучание от характерного «сипения», присущего обычным конструкциям 
Когда интеграция всех механических компонентов колонки – ее динамиков, корпуса и внутренней структуры – является такой же полной, как в моделях Серии CM, то музыка льется с такой прозрачностью и цельностью, что отпадает необходимость в каких-то электронных «фокусах». В нашем кроссовере 1-го порядка всего один компонент на каждый динамик, но зато тщательно отобранный в результате дюжин придирчивых прослушиваний. Дальше упрощать его уже некуда. Улучшить его тоже невозможно. 

B&W CM8
Никаких искусственных добавок – таким был подход к качеству звука с самого начала. Точно такого же принципа инженеры Bowers & Wilkins придерживались и в новой Серии CM. Используя самые совершенные технологии динамиков, разработанные для акустических систем референсного уровня, подобных Серии 800 Diamond, появилась возможность довести качество звучания новых колонок до чистейшего совершенства. 
B&W CM8 – это самая новая АС, использующая все преимущества такого пуристского подхода. Элегантная и пропорционально сложенная, она представляет собой более компактную версию старшей АС CM9, успевшей завоевать многочисленные награды. Подлинно 3-полосная B&W CM8 нацелена на взыскательных покупателей, которые требуют самого высокого качества звучания, но при этом имеют ограниченную площадь помещения для установки колонок. 
Как и во всех остальных моделях АС Серии CM, в B&W CM8 используются кроссоверы необыкновенной простоты и качества, поэтому то, что вы слышите, гораздо ближе к звучанию оригинальной записи. По своему функциональному совершенству и бесподобной элегантности новые колонки – это настоящее произведение искусства. Простые и чистые. 
Колонки Серии CM украшены алюминиевыми кольцами, обрамляющими динамики. Защитные решетки крепятся на магнитах, так что никаких крепежных элементов, портящих элегантные линии фасадов B&W CM, нет. В качестве отделки вы можете выбрать один из двух вариантов натурального шпона - розовый орех или венге, а также полированный черный или стильный белый лак.

Особенности B&W CM8

•    3-полосная АС с фазоинвертором 
•    1 х 25мм алюминиевый купольный твитер Nautilus™ 
•    1 x 130мм (5 in) FST СЧ-динамик с фирменным кевларовым плетеным диффузором 
•    2 x 135мм (5 in) басовых драйвера с бумажно-кевларовыми диффузорами 
•    Диапазон частот - 43 Гц - 50 кГц (- 6 дБ) 
•    Чувствительность - 88 дБ spl (2.83 В, 1 м) 
•    Номинальный импеданс – 8 Ом (минимум 3.0 Ом) 
•    Частоты раздела кроссовера - 350 Гц, 4 кГц 
•    Реком. мощность усилителя - 30 Вт – 150 Вт на 8 Ом 
•    Размеры (ШхВхГ): 160 х 960 х 277 мм.
•    Вес 19.5 кг.

Спецификация: B&W CM8
Описание	3-х полосная акустическая система фазоинверторного  типа, напольная
Размеры	Высота: 960 мм (без ножек) Ширина: 160 мм (252 мм. с плитой) Глубина: 277 мм (298 мм. с плитой)
Масса нетто	19,5 кг
Частотная характеристика	43 Гц - 50 кГц, +/- 3 дБ на основной оси
Полоса частот	69 Гц – 22 кГц, (±3dB) на референсной оси
Чувствительность	88 дБ (2.83 В., 1 м)
Номинальное сопротивление	8 Ом (минимум 3.0 Ом)
Подаваемая мощность	30 Вт - 150 Вт при нагрузке 8 Ом в отсутствие  отсечки
Динамики	1x 25 мм (1 дюйм) ВЧ-динамик с алюминиевым куполом 1x 130 мм (5 дюймов) СЧ-динамик с кевларовым  плетеным FST диффузором 2x 130 мм (5 дюймов) НЧ-динамика с  бумажно/кевларовым диффузором
Отделка	Корпус: натуральный шпон Цвет: чёрный лак, венге и розовый орех
Дисперсия	в пределах 2 дБ от референсного отклика
Гармонические искажения	2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1 м) искажения <1% 100 Гц – 22 кГц <0.5% 300 Гц – 20 кГц
Частота фильтра	350 Гц / 4,0 кГц
Максимальное рекомендованное сопротивление кабеля	0.1 Ом.

По сравнению, например, с понятием Hi-Fi, термин High-End представляет собой не техническое понятие. Этот термин скорее раскрывает определенную философию, и даже образ жизни. Понятие High-End показывает стремление к достижению максимально высокого уровня каждого элемента любой акустической системы. Конечно, существуют специальные приборы, которые способны измерять качество звука. Но, ни один прибор не сможет показать уровень таких понятий, как «хороший звук», «прозрачный звук», «мягкий звук» и др. В начале 80-х годов впервые появилось понятие High-End, которое начали применять при определении, по субъективным мнениям слушателей, хорошее звучание. Так и появился новый класс устройств High-End.

Продукция каждой из представляемой нашим магазином компаний является показателем высокого качества, надежности и оригинальности. Компания B&W работает на рынке производства акустики высокого класса уже много много лет. За это время, компания зарекомендовала себя с наилучшей стороны, что привело к тому, что продукция B&W на сегодняшний день имеет наибольшую популярность. Динамики B&W способны воспроизводить чистый, прозрачный, качественный и глубокий звук. Отметим, что продукция компании широко используется на многих мировых студиях звукозаписи. Среди продукции компании Bowers & Wilkins класса High-End представляют модели: восемсотой серии и наутилус: 800D, 801D, 802D и.т.д., с алмазным твитером – самой последней разработкой.

Как подключить активный сабвуфер к автомагнитоле

У любого активного саба есть два линейных входа так называемые RCA. С помощью их мы и подключим сабвуфер к автомагнитоле. Для этого нам понадобятся всего лишь линейный провод от магнитофона до сабвуфера, и два толстых провода для питания саба.

Находим на задней панели магнитолы два линейных выхода, они выглядят, так же как и входы на нашем сабвуфере. И просто соединяем вход усилителя сабвуфера с выходом на головном устройстве. Таким образом, сигнал уже подается, теперь осталось подключить питание. Для этого нам надо протянуть провод от положительной клеммы аккумулятора к положительному зажиму на усилителе, отрицательный можно взять с корпуса автомобиля, для мощных сабвуферов и отрицательный провод желательно тянуть от аккумулятора. Возле аккумулятора нужно поставить предохранитель. Но если у нас пассивный сабвуфер, то появляется вопрос:

Как правильно подключить пассивный сабвуфер в машине?

Если у вас пассивный сабвуфер, то подключать его тоже просто, но к нему еще нужен усилитель. Если он у Вас есть, приступаем к подключению. Все делается также как и в предыдущем способе, только все подключения будут вестись на самом усилителе, а не на сабвуфере. Но теперь возникает еще один вопрос:

Как подключить сабвуфер к усилителю?

А сабвуфер подключается к усилителю очень просто. Нам потребуется акустический кабель длиной, такой как расстояние от сабвуфера к усилителю плюс запас. Теперь для того чтобы подключить пассивный сабвуфер правильно, нам нужно выяснить где плюс, где минус на динамике и на усилителе, и просто напросто соединить плюсовой выход усилителя с плюсовым зажимом низкочастотного динамика, так же поступить с минусовыми. Вуаля! Сабвуфер подключен. Осталось лишь его настроить, но это уже совсем другая история :-)

Подробнее на сайте BassFan.ru